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Game Boy / Game Boy Color

Les portables 8 bits de Nintendo : Game Boy (DMG, 1989), Game Boy Pocket (MGB) et Game Boy Color (CGB, 1998). Écran réflectif d'origine (pas de rétroéclairage) → le mod-star est l'écran IPS. Recap utile sur GBC.

Carte Game Boy / Game Boy Color
Carte Game Boy / Game Boy Color. Photo : Evan-Amos, domaine public.

Identification

Champ Valeur
Fabricant Nintendo
Sorties DMG 1989 · Pocket (MGB) 1996 · GBC 1998
Type Portable 8 bits
Écran LCD réflectif (DMG vert ; GBC couleur) — non rétroéclairé
CPU Sharp LR35902 (~4,19 MHz ; ×2 sur GBC)

Architecture (détail)

Bloc Puce / valeur Notes
CPU Sharp LR35902 Hybride 8080/Z80 (jeu d'instructions propre) ; 4,194304 MHz (DMG), ×2 = 8,388 MHz en mode GBC
LCD 160×144 DMG : 4 niveaux de gris ; GBC : 15 bits (jusqu'à 56 couleurs à l'écran / palette 32768)
Son 4 canaux 2 pulse, 1 wave (RAM 32 échantillons), 1 noise ; panoramique stéréo (casque)
RAM WRAM 8 Ko (32 Ko GBC) · VRAM 8 Ko (16 Ko GBC)
Média Cartouche + MBC Mappers MBC1/2/3/5 (+ RAM + pile de sauvegarde, RTC sur MBC3)

Liaison Link (série) pour le multijoueur / échanges.

Modèles & rétrocompatibilité

Modèle Année Écran Note
DMG-01 1989 vert « soupe de pois », 4 AA l'originale
Game Boy Pocket (MGB) 1996 gris net, plus compacte, 2 AAA pas de rétroéclairage
Game Boy Light (MGB-101) 1998, Japon rétroéclairage EL la seule GB officielle éclairée
Game Boy Color (CGB) 1998 couleur 15 bits CPU ×2, rétrocompatible DMG

Révisions de carte — identification sans démontage ✅

Où lire la révision sans ouvrir la console

  • DMG : le numéro de révision est visible par le trou du clip du couvercle de pile.
  • Game Boy Pocket : révision lisible sous le ressort de pile gauche.
Modèle Révisions Ce que ça change pour le technicien
DMG-01 DMG-CPU-01 → -06 4 cartes : CPU + LCD/commandes (sandwich, nappe FFC entre les deux), convertisseur DC-DC vertical à gauche, carte jack casque en bas. Ces révisions sont quasi identiques ; CPU et RAM en boîtiers soudés → remplaçables.
DMG-01 DMG-CPU-07 / -08 ⚠️ Cartes réduites en coût : les dies du CPU et des deux RAM sont posés directement sur le PCB sous blob d'époxy (« glop top »). Aucune de ces puces n'est remplaçable → réparabilité fortement dégradée. À vérifier avant d'acheter une DMG à réparer.
GB Pocket MGB-CPU-01 Une seule carte (VRAM intégrée au CPU). Modèle sans LED d'alimentation.
GB Pocket MGB-LCPU-01 / -02 Modèles avec LED d'alimentation (retour de la LED en 1997). Quasi identiques entre elles.
GBC CGB-CPU-01 → -04 CPU révisions A à C : bugs des registres audio, impédance d'entrée audio différente des révisions ultérieures, bruit de fond accru. Rarement : plantages/glitches imprévisibles. La flashcart ElCheapo SD v2.0 (BennVenn) pose problème sur ces cartes.
GBC CGB-CPU-04 (tardives) Certaines portent le CPU révision D, qui corrige une grande partie de ces bugs. Seul moyen de le savoir : ouvrir et lire le « D » sur le CPU.
GBC CGB-CPU-05 Toutes en CPU révision D, sinon identiques aux précédentes.
GBC CGB-CPU-06 Toute la RAM intégrée au CPU (révision E) : il ne reste que l'ampli audio et le régulateur de tension comme autres circuits intégrés. La révision E corrige aussi le bug introduit en D.

Game Boy Light (MGB-101)

Basée sur la Pocket mais un peu plus grande et en piles AA (donc meilleure autonomie que la Pocket même rétroéclairage allumé). Le rétroéclairage est un panneau électroluminescent (EL) — comme dans certaines montres, lueur cyan douce — et non un tube fluorescent comme sur les autres portables de l'époque. Il est débrayable. Les libellés A/B sont moulés dans les boutons (pas sérigraphiés sur la coque) : bon repère d'authentification.

Code couleur des cartouches GBC : boîtier noir = GBC exclusif ; boîtier transparent/couleur = jeu « dual-mode » (couleur sur GBC, N&B sur GB). La GBC applique aussi des palettes automatiques aux vieux jeux DMG (combos de touches au boot pour en changer).

Accessoires & périphériques

  • Game Boy Camera (VGA-ish N&B) + Game Boy Printer (papier thermique).
  • Mobile Adapter GB (Japon) : jeu en ligne via téléphone mobile (Pokémon Crystal, Mobile System GB) — service disparu.
  • Super Game Boy : jouer sur SNES (voir SNES § Add-ons).
  • Pocket Sonar : cartouche sonar de pêche (curiosité japonaise).

Pannes fréquentes

Symptôme Cause probable Piste
Lignes verticales/horizontales (DMG) Nappe LCD (colle qui lâche) Reflow de la nappe (chaleur)
Écran sombre / illisible LCD réflectif d'origine Écran IPS (mod)
Pas de son / son faible Condensateurs (audio), HP Recap ; vérifier HP
Corrosion contacts piles Piles qui ont coulé Nettoyer / refaire les contacts
Ne s'allume pas Caps alim, contacts, fusible Recap, contacts
Marche sur secteur, pas sur piles Jack DC défaillant (voir encadré) Nettoyant contacts métalliques dans le jack, sinon remplacer le jack
Piles qui se vident très vite Interrupteur d'alimentation encrassé Nettoyer l'interrupteur correctement
Son grésillant / craquelé Interrupteur, jack casque, condos Nettoyer l'interrupteur ; cure-pipe + IPA dans le jack casque ; recap complet — surtout C32 (GBC)
Sifflement aigu permanent CleanAmp installé (surtout LED blanches d'un kit LED boutons) Retirer le CleanAmp

Le piège du jack DC : « elle ne marche plus sur piles »

Le jack d'alimentation embarque un contact de détection : quand on y insère une fiche, il coupe le circuit des piles. Ces jacks sont connus pour lâcher et rester bloqués en position « fiche insérée » — la console refuse alors de démarrer sur piles alors que rien n'est branché. Avant de suspecter l'alimentation ou les condensateurs, traiter le jack : nettoyant à contacts métalliques, puis remplacement si ça persiste. (Source : ConsoleMods, CC-BY-SA.)

Procédures de démontage pas-à-pas ✅

7 procédures traduites depuis les guides iFixit, avec leur difficulté et leur durée estimée. Le titre d'origine est rappelé sous chaque procédure, pour retrouver le guide et ses photos.

Procédure Difficulté Durée
Lignes ou barres manquantes à l'écran 🟡 moyen 30 seconds à 1 heure
Démontage intégral (teardown) 🟡 moyen 5 à 15 minutes
Remplacement des piles 🟢 très facile 15 seconds
Remplacement de la prise casque 🟠 difficile 30 minutes
Dépose de la coque (variante condensée) — —
Remplacement de l'écran 🔴 très difficile 30 minutes à 1 heure
Remplacement du haut-parleur 🟠 difficile non estimée
Lignes ou barres manquantes à l'écran

Le défaut le plus classique de la Game Boy d'origine : des lignes de pixels qui disparaissent. La nappe de l'écran est thermosoudée à la dalle, et ces soudures se décollent avec le temps. On les refait fondre au fer.

  1. Retire la coque arrière en ôtant les 6 vis Tri-wing (ou cruciformes selon la révision).
  2. Deux des vis se trouvent dans le compartiment à piles.
  3. Soulève délicatement la moitié supérieure : une nappe relie les deux moitiés.
  4. Débranche cette nappe pour l'étape suivante.
  5. Retire les vis qui fixent la carte à la face avant.
  6. Dégage la carte de la coque.
  7. Remets les piles dans le compartiment : tu dois pouvoir observer l'écran pendant l'intervention.
  8. Rebranche la carte à la coque arrière par la nappe.
  9. Pousse le contraste (la molette de gauche) au maximum, puis passe doucement la panne du fer d'avant en arrière sur la nappe, sous l'écran.
  10. Ne touche jamais la dalle elle-même : elle fond instantanément.
  11. Une bande de caoutchouc recouvre parfois la nappe.
  12. Les lignes de pixels vont apparaître et disparaître : continue le va-et-vient jusqu'à ce que l'écran soit uniformément noir.
  13. ⚠️ Fer à basse température, passages brefs. Un fer trop chaud ou immobile décolle la nappe pour de bon, et le défaut devient irréparable. Commence vers 250 °C et n'insiste pas plus de quelques secondes au même endroit.

Titre d'origine : « Game Boy Display Lines/Bars ».

Démontage intégral (teardown)

Bien avant la Switch, la Game Boy régnait sur le jeu portable. Trente ans plus tard, le modèle d'origine garde une place à part.

  1. Sans être la première console portable, la Game Boy a popularisé le genre et lancé toute une industrie.
  2. Caractéristiques techniques :
  3. Processeur 8 bits à 4,19 MHz.
  4. 8 Ko de RAM.
  5. Écran LCD STN de 2,6 pouces, 160 × 144.
  6. À noter : l'écran ne savait afficher que quatre couleurs — quatre nuances de vert.
  7. Référencée DMG-01 (Dot Matrix Game), la Game Boy fonctionne sur quatre piles AA ou sur un bloc secteur.
  8. Malgré cette référence unique, la Game Boy a connu plusieurs révisions au fil des ans, avec des différences subtiles dans l'électronique.
  9. La coque est tenue par six vis Tri-wing Y1. Dès 1989, Nintendo jugeait la visserie ordinaire trop facile pour les bricoleurs.
  10. N'ouvre pas ta Game Boy au cruciforme ou au plat : tu arrondirais les empreintes.
  11. Nintendo a tout de même prévu un dégagement pour le tournevis dans le compartiment à piles.
  12. En séparant lentement les deux moitiés, on tombe sur une nappe — bien plus robuste, heureusement, que celles des appareils récents.
  13. Une prise ferme et une traction suffisent à séparer complètement l'avant et l'arrière.
  14. À l'intérieur, tout le reste est en cruciforme ordinaire. La carte de l'écran est tenue par dix vis.
  15. On commence à faire levier par le haut : l'écran et sa carte sont très légèrement collés à la coque.
  16. Ne tire pas d'un coup sec sur la carte.
  17. L'écran LCD est fixé à la carte par des clips et deux vis. Sa nappe est soudée à la carte, ce qui rend le remplacement délicat.
  18. Le haut-parleur, aujourd'hui pièce détachable sur la plupart des appareils, est lui aussi soudé — mais seulement par deux fils, sur des points simples.
  19. Les cartes de la coque arrière se déposent bien plus facilement : quatre vis et aucun adhésif.
  20. La carte mère, la carte d'alimentation et la carte des prises sont solidaires et sortent d'un bloc.
  21. Comme pour l'écran et le haut-parleur, la prise casque et les autres connecteurs sont soudés aux cartes.
  22. Sur la carte mère de ce modèle :
  23. Sharp LR35902, processeur à 4,19 MHz.
  24. LSI Logic LH5264N4T — 8 Ko de VRAM.
  25. LSI Logic LH5264N4T — 8 Ko de WRAM.
  26. Sharp IR3R40 — amplificateur.
  27. D'autres puces peuvent équiper ta carte : cette liste ne vaut pas pour toutes les révisions.

Titre d'origine : « Nintendo Game Boy Teardown ».

Remplacement des piles

Comment remplacer les piles d'une Game Boy.

  1. Éteins la Game Boy et retire la cartouche.
  2. Avec un ongle (ou une petite pièce), appuie sur le loquet de la trappe à piles et retire-la.
  3. Le loquet est un clip plastique ressort. Sur une console qui a vécu, le plastique peut être cassant : vas-y doucement.
  4. Au remontage, engage bien les deux ergots plastique du couvercle dans les fentes au fond du compartiment avant de le repousser en place.
  5. Sors chaque pile en faisant levier à l'ongle depuis la borne positive (+).
  6. Recycle les piles usagées comme il se doit.
  7. Retire les piles avant de ranger la console plus d'un mois : une pile oubliée finit par couler et ronge les contacts.

Titre d'origine : « Game Boy Batteries Replacement ».

Remplacement de la prise casque

Comment poser une prise casque neuve sur une Game Boy d'origine. Savoir souder est indispensable.**

  1. Éteins la Game Boy et retire la cartouche.
  2. Avec un ongle (ou une petite pièce), appuie sur le loquet de la trappe à piles et retire-la.
  3. Le loquet est un clip plastique ressort. Sur une console qui a vécu, le plastique peut être cassant : vas-y doucement.
  4. Au remontage, engage bien les deux ergots plastique du couvercle dans les fentes au fond du compartiment avant de le repousser en place.
  5. Sors chaque pile en faisant levier à l'ongle depuis la borne positive (+).
  6. Recycle les piles usagées comme il se doit.
  7. Retire les piles avant de ranger la console plus d'un mois : une pile oubliée finit par couler et ronge les contacts.
  8. Retire les six vis Tri-wing au dos de la console.
  9. Sépare doucement la coque avant de la coque arrière.
  10. Ne les sépare pas complètement : une grande nappe les relie encore et s'abîme facilement.
  11. Fais glisser la face avant vers le bas pour dégager le connecteur de nappe.
  12. Saisis le connecteur entre le pouce et l'index. Tire doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il sorte de son logement — le connecteur, pas la nappe elle-même.
  13. Sépare les deux coques.
  14. La prise casque se trouve en bas de la coque arrière, près du compartiment à piles.
  15. Avec un tournevis cruciforme n° 00, retire les deux vis qui la maintiennent.
  16. Une fois détachée, la prise pend au bout de ses fils reliés à la carte mère. Ces liaisons sont solides et ne casseront pas.
  17. Avec le même tournevis, retire les deux vis qui tiennent la carte mère à la coque, pour accéder aux points de soudure de la prise.
  18. Dégage la carte mère de la coque avec un outil d'ouverture en plastique.
  19. La carte mère sortie, mets la coque de côté.
  20. Dessoude les quatre fils reliant la prise casque à la carte mère.
  21. Dessoude les quatre fils du côté de la prise.
  22. Retire la prise à la pince à épiler.

Titre d'origine : « Game Boy Headphone Jack Replacement ».

Dépose de la coque (variante condensée)

Version abrégée de l'ouverture, regroupant plusieurs étapes par ligne.

  1. Éteins la Game Boy et retire la cartouche.
  2. Avec un ongle (ou une petite pièce), appuie sur le loquet de la trappe à piles et retire-la. Le loquet est un clip plastique ressort : sur une console qui a vécu, il peut être cassant. Au remontage, engage les deux ergots du couvercle dans les fentes au fond du compartiment avant de le repousser.
  3. Sors chaque pile en faisant levier à l'ongle depuis la borne positive (+). Recycle-les. Retire les piles avant de ranger la console plus d'un mois : une pile oubliée finit par couler et ronger les contacts.
  4. Retire les six vis Tri-wing au dos, puis sépare doucement les deux coques — une nappe les relie encore.
Remplacement de l'écran

Comment accéder à l'écran LCD noir et blanc d'une Game Boy d'origine et le remplacer. Réparation avancée : savoir souder est indispensable.

  1. Éteins la Game Boy et retire la cartouche.
  2. Avec un ongle (ou une petite pièce), appuie sur le loquet de la trappe à piles et retire-la.
  3. Le loquet est un clip plastique ressort. Sur une console qui a vécu, le plastique peut être cassant : vas-y doucement.
  4. Au remontage, engage bien les deux ergots plastique du couvercle dans les fentes au fond du compartiment avant de le repousser en place.
  5. Sors chaque pile en faisant levier à l'ongle depuis la borne positive (+).
  6. Recycle les piles usagées comme il se doit.
  7. Retire les piles avant de ranger la console plus d'un mois : une pile oubliée finit par couler et ronge les contacts.
  8. Retire les six vis Tri-wing au dos de la console.
  9. Sépare doucement la coque avant de la coque arrière.
  10. Ne les sépare pas complètement : une grande nappe les relie encore et s'abîme facilement.
  11. Fais glisser la face avant vers le bas pour dégager le connecteur de nappe.
  12. Saisis le connecteur entre le pouce et l'index. Tire doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il sorte de son logement — le connecteur, pas la nappe elle-même.
  13. Sépare les deux coques.
  14. Retire les dix vis qui relient la carte à la coque.
  15. Dégage la carte de la coque avec un outil d'ouverture en plastique.
  16. Fais levier progressivement sur tout le pourtour de la carte, jusqu'à pouvoir la retirer sans forcer.
  17. Libère les trois clips plastique qui tiennent l'écran à la carte.
  18. Retourne la carte pour découvrir l'écran.
  19. Retire les deux vis qui relient l'écran à la carte.
  20. Dessoude les connexions de l'écran, puis pose le neuf.

Titre d'origine : « Game Boy Screen Replacement ».

Remplacement du haut-parleur

Comment remplacer le haut-parleur d'une Game Boy de première génération.

  1. Éteins la Game Boy et retire la cartouche.
  2. Avec un ongle (ou une petite pièce), appuie sur le loquet de la trappe à piles et retire-la.
  3. Le loquet est un clip plastique ressort. Sur une console qui a vécu, le plastique peut être cassant : vas-y doucement.
  4. Au remontage, engage bien les deux ergots plastique du couvercle dans les fentes au fond du compartiment avant de le repousser en place.
  5. Sors chaque pile en faisant levier à l'ongle depuis la borne positive (+).
  6. Recycle les piles usagées comme il se doit.
  7. Retire les piles avant de ranger la console plus d'un mois : une pile oubliée finit par couler et ronge les contacts.
  8. Retire les six vis Tri-wing au dos de la console.
  9. Sépare doucement la coque avant de la coque arrière.
  10. Ne les sépare pas complètement : une grande nappe les relie encore et s'abîme facilement.
  11. Fais glisser la face avant vers le bas pour dégager le connecteur de nappe.
  12. Saisis le connecteur entre le pouce et l'index. Tire doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il sorte de son logement — le connecteur, pas la nappe elle-même.
  13. Sépare les deux coques.
  14. Retire les 10 vis cruciformes n° 00 de la carte mère.
  15. Soulève doucement la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique pour la dégager de la coque avant.
  16. Prudence en soulevant : le haut-parleur y est encore rattaché.
  17. Dessoude les deux fils reliant le haut-parleur à la carte mère.
  18. Retire le haut-parleur.

Titre d'origine : « Game Boy Speaker Replacement ».

Source, licence et portée

Guides iFixit, sous Creative Commons BY-NC-SA — attribution, usage non commercial, partage à l'identique. Le texte est traduit de l'anglais ; le titre d'origine est rappelé sous chaque procédure et les photos d'étapes restent sur iFixit. ⚠️ Ces guides visent le modèle nommé dans le titre : sur une autre révision, la visserie et l'ordre de dépose peuvent différer.

Procédure — console morte, dans l'ordre ✅

Ce que cette procédure ajoute

Un ordre pensé pour une console, pas pour une carte arcade : ce qui tue ces machines n'est presque jamais le CPU. C'est, dans l'ordre réel, l'alimentation, les condensateurs, le lecteur ou le slot de cartouche, et la logique seulement ensuite. → Diagnostic PCB

1. L'alimentation. Deux cas selon la machine. Bloc externe : ⚠️ lire le marquage sur la machine, à côté de la prise, et vérifier l'adaptateur en face — tension et polarité. Une machine à centre négatif alimentée en centre positif y laisse son fusible, parfois son régulateur ; ne pas se fier à l'étiquette d'un bloc tiers ni à un embout universel. Alimentation interne (la machine se branche directement au secteur) : le secteur est dans le boîtier. Débrancher, attendre, et vérifier que les gros condensateurs sont déchargés avant de toucher la carte. Dans les deux cas, mesurer en charge : un bloc fatigué tient sa tension jusqu'à ce qu'on lui demande du courant.

1b. La batterie et ses contacts. Sur cette machine, avant tout le reste : des contacts de pile corrodés, ou un accu qui tient hors charge et s'effondre en charge, donnent exactement les symptômes d'une machine morte.

2. Le fusible. Beaucoup de ces machines en ont un juste derrière la prise — c'est la pièce faite pour mourir. Le tester en continuité, hors circuit. Un fusible qui resaute est un court-circuit, pas un problème de fusible.

3. Les condensateurs. Sur la plupart des machines de cet âge, c'est le suspect par défaut et non le dernier recours — les électrolytiques CMS qui fuient rongent les pistes dessous avant de donner le moindre autre signe. ⚠️ Toutes n'en sont pas là : certaines en portent très peu et ne se recappent pas par principe. Lire ce que cette page en dit avant de sortir le fer. → Recap

4. Le connecteur de cartouche. Contacts de la cartouche à l'alcool isopropylique, jamais à la gomme abrasive : elle enlève la dorure et le problème revient en pire. Côté machine, inspecter les broches du slot — écartées, tordues ou oxydées — et vérifier la continuité entre le slot et la carte.

5. L'écran. Lignes, moitié éteinte, image qui s'efface : c'est presque toujours la nappe et ses soudures, pas la dalle. Ré-enficher avant de commander quoi que ce soit. Si la machine a une sortie TV — toutes ne l'ont pas — la tester aussi : elle sépare l'écran de ce qui l'alimente.

6. Toujours rien. Maintenant, et seulement maintenant, la logique : rails sur la carte, reset, horloge, bus. → Diagnostic PCB

Dézonage — il n'y a rien à faire ✅

Toute la lignée Game Boy est sans zonage : Game Boy (DMG), Pocket, Light, Color, Advance, Advance SP et Micro. Quelle que soit la région d'achat de la console, elle lit toute la ludothèque Game Boy — sans adaptateur de région ni homebrew. Il n'existe donc aucun mod de dézonage à faire sur ces machines. (Source : ConsoleMods, CC-BY-SA.)

À ne pas confondre avec la compatibilité de modèle

L'absence de zonage ne veut pas dire compatibilité universelle : quelques titres Game Boy ne fonctionnent pas correctement sur les modèles ultérieurs (voir la documentation gbdev). C'est un problème de matériel/révision, pas de région.

Mods populaires — quoi acheter, où, comment

Outillage portable

Tournevis tri-wing (Y) + cruciforme, fer fin, fil fin, éventuellement Dremel (poncer la coque pour l'IPS). Soudure : 🟢 aucune · 🟡 · 🟠 · 🔴.

Écran IPS rétroéclairé — LE mod

  • Remplace l'écran d'origine peu lisible par un IPS lumineux (contraste, palettes réglables, souvent réglage de luminosité). Kits par modèle chez FunnyPlaying, Hispeedido (DMG, GB Pocket, GBC).
  • Install 🟡/🟠 : ouvrir, remplacer la dalle + nappe ; selon le kit, poncer/percer la coque (l'IPS est plus grand que l'écran STN) et souder un fil fin pour le réglage luminosité/OSD. Beaucoup de kits sont vendus avec une coque adaptée (recommandé pour débuter). → fiche IPS portables.
  • Bivert (DMG uniquement) : améliore le contraste de l'écran STN d'origine — superséssé par l'IPS.

Écran IPS FunnyPlaying GBC (2.0 Q5) — procédure exacte 🟡

Dalle IPS laminée pour Game Boy Color : mise à l'échelle entière ×4, effets de pixels, niveaux de luminosité, et couleur du logo « GAME BOY COLOR » modifiable. Coque compatible IPS fortement recommandée — sinon il faut beaucoup retailler la coque d'origine.

Ordre des mods

Si tu prévois aussi le kit LED boutons FunnyPlaying, fais-le en premier : il fournit de nouveaux pads Start et Select que l'IPS utilisera. ⚠️ Défaut de fabrication connu : les libellés Start et Select de la nappe peuvent être inversés → teste la continuité entre les pads en haut de la nappe et les broches Start/Select en bas de la carte avant de souder.

1. Préparation de la carte mère — recouper les broches du port cartouche au ras avec des pinces coupantes affleurantes, puis poser un morceau de Kapton par-dessus pour écarter tout court-circuit.

2. Test AVANT collage (la garantie saute dès qu'on utilise l'adhésif de la dalle) :

  1. Démonter et sortir la carte mère de la coque.
  2. Brancher la nappe de la dalle sur le connecteur LCD, orientée logo Nintendo de la carte vers le haut et pads STA / SEL de la nappe vers le bas.
  3. Étamer la broche « C » de l'interrupteur d'alimentation, y souder le fil court fourni, l'autre extrémité sur le pad PWR de la nappe.
  4. Alimenter (bloc secteur ou dos de coque + piles) et inspecter : pixels morts, anomalies → retour vendeur.

3. Installation — dessouder l'extrémité nappe du fil PWR, séparer la dalle de la grande nappe, retirer l'adhésif au centre de la nappe, appliquer les stickers noirs fournis (la bande sur la zone cuivrée en face avant, le grand sur l'arrière + zone cuivrée). Insérer la dalle par l'avant de la coque, nappe passée vers l'arrière, sans marquer la nappe ni accrocher la lèvre basse.

4. Câblage Start / Select (carte posée dans la coque avant, dalle vers le bas, logo Nintendo vers le haut) :

Sans kit LED boutons Point de départ Point d'arrivée sur la carte mère
Select pad SEL de la nappe via la plus à droite du groupe de 5 vias dans le grand rectangle sérigraphié
Start pad STA de la nappe via la plus à gauche du groupe de 3 vias dans le grand rectangle sérigraphié

(Avec kit LED boutons : SEL → pad Select et STA → pad Start du PCB flex du kit, après le test de continuité ci-dessus.)

5. Fermeture — clipser la grande nappe sur celle de la dalle en n'appuyant que sur les nappes (jamais au dos de la dalle). Replacer la carte, plier la nappe sans la marquer, glisser le petit bout de nappe qui dépasse — le capteur tactile — sous le haut de la coque. Ressouder le fil PWR. Visserie du kit : 2 vis courtes pour la carte mère, 7 longues pour la coque, et on omet la vis du compartiment à piles (risque de fissurer la face avant).

Utilisation (capteur tactile)

  • Tap = 7 niveaux de luminosité.
  • Appui 3 s = 5 modes de rendu des pixels.
  • Start+Select = mode édition du texte « GAME BOY COLOR » : GAME = centrage vertical, BOY = centrage horizontal, COLOR = couleur du texte (Start/Select pour faire défiler). Start+Select à nouveau pour sortir.
  • Appui 10 s (capteur ou Start+Select) = réinitialisation d'usine de la dalle.
  • Des pixels morts constatés après pose peuvent disparaître à l'usage.

Rétroéclairage DMG + bivert — procédure exacte 🟠

Ajout d'un rétroéclairage derrière la dalle STN d'origine de la DMG. La partie bivert (optionnelle mais très recommandée) améliore énormément la lisibilité : sans elle, on éclaire un écran au contraste médiocre. (Guide d'origine : Roarke pour RetroRGB, via ConsoleMods CC-BY-SA.)

Bivert sur IPS : inutile

Sur un écran IPS de remplacement, le bivert n'améliore ni la netteté ni le contraste — il inverse simplement les couleurs. Le bivert est un mod pour la dalle STN d'origine.

Matériel : rétroéclairage, carte bivert, soudure + flux, ChipQuik, tresse à dessouder, alcool isopropylique 70-90 %, lame de rasoir neuve, brosse à dents et cotons-tiges, tournevis tri-wing et cruciforme, pinces coupantes affleurantes, gaine thermorétractable, gants (évite les traces de doigts sur la dalle).

Dépose de l'écran — 6 vis de coque (cruciformes sur les DMG anciennes, tri-wing sur les récentes), débrancher délicatement la nappe carte LCD ↔ carte mère, puis 10 vis cruciformes pour libérer la carte LCD. La poser sans contrainte sur la nappe.

Nappes : le point de non-retour

Les broches des nappes verticale et horizontale sont extrêmement fragiles et cassent à la moindre pression. On ne pousse jamais : c'est le ChipQuik qui libère la nappe tout seul.

  1. La nappe verticale est tenue par 2 petites vis cruciformes + une agrafe. Redresser les deux pattes de l'agrafe au dos, retirer les 2 vis, soulever un peu l'agrafe. Une extrémité de l'agrafe est soudée : fluxer, mèche à dessouder, puis chauffer et tirer doucement. Ensuite descendre le fer à 200 °C.
  2. Nettoyer les broches de la nappe au coton-tige + IPA, dans le sens des broches.
  3. ChipQuik (panne couteau de préférence) : il fait tomber le point de fusion vers 180-200 °C et garde la soudure liquide plus longtemps. Fluxer, déposer un cordon de ChipQuik en travers des broches. Tenir le fer biseau parallèle à la carte, perpendiculaire aux broches, faire fondre le ChipQuik sans jamais toucher les broches. Faire rouler la bille d'avant en arrière tout en soutenant la nappe par en dessous avec un petit tournevis plat : quand tout est mélangé, la nappe se détache d'elle-même.
  4. Soulever la dalle au plat par le haut (une découpe du cadre plastique est prévue), l'ouvrir comme un livre en soutenant la nappe horizontale, retirer les 2 mousses double-face. Retirer la petite vis noire de la nappe horizontale et répéter la même dépose — en soutenant la nappe sans appuyer. Déclipser les 3 ergots du cadre plastique au dos de la carte LCD.
  5. Décontamination ChipQuik (à ne pas sauter) : remonter le fer à 315-340 °C. Sur la carte : fluxer, tresse, puis ré-étamer à la soudure standard et re-mécher — 2 à 3 fois, pour diluer puis retirer le ChipQuik (à partir d'ici, il est un contaminant). Sur les nappes : pas de tresse (elle arracherait les broches) — panne propre, poser le biseau et balayer dans le sens des broches, nettoyer la panne, ré-étamer, re-balayer, 2 à 3 fois.

Remplacement des composants (derrière la dalle — pièces de 30 ans, c'est le moment ou jamais) :

Repère Remplacer par
C4 céramique 47 pF
C6, C7, C8, C9, C10 électrolytiques Nichicon 1 µF / 50 V
R2 résistance 100 Ω — 1/8 W
DA1, DA2, DA3, DA4 diodes DAN215
Q1 transistor PNP 2SA933
Tester le réseau de diodes et Q1 (au multimètre, sans les déposer)

Le réseau de diodes gère les appuis boutons : il doit être sain. Carte LCD débranchée de la carte mère et aucun bouton pressé, ces diodes ne sont reliées à rien d'autre → test en place possible.

DAN215 : la broche 2 (centrale) est la masse commune ; les broches 1 et 3 ont chacune une diode vers cette masse.

Multimètre en mode diode, pointe négative sur la broche 2 :

  • Pointe positive sur broche 1 → chute de 700-725 mV attendue. Idem broche 3.
  • Affichage « 1 » = diode ouverte (revérifier le sens des pointes).
  • Bip / continuité = court-circuit.
  • Répéter pour DA1 à DA4, remplacer les défectueuses.

Q1 (2SA933, PNP) — à déposer pour le test. Brochage : 1 = émetteur, 2 = collecteur, 3 = base. En mode diode :

Test Pointe + Pointe − Attendu
Émetteur → Base Émetteur Base 0,4 à 0,9 V
Collecteur → Base Collecteur Base 0,4 à 0,9 V
Base → Émetteur Base Émetteur hors limite (OL)
Base → Collecteur Base Collecteur hors limite (OL)
Collecteur ↔ Émetteur (les deux sens) hors limite (OL)

Un seul test hors clous → remplacer Q1.

Nettoyer ensuite la carte LCD à fond (IPA + brosse à dents propre), puis essuyer avant évaporation (sinon résidus de flux collants). C'est aussi le moment de soulever le film polarisant/réfléchissant arrière sans abîmer la nappe horizontale, pour nettoyer l'intérieur de la dalle au chiffon microfibre.

Séparation de la dalle (gants recommandés) — tremper la lame de rasoir dans l'IPA, la glisser entre la dalle et le film réfléchissant en partant d'un coin, biseau à plat contre la dalle, sur environ 1 cm, jusqu'à pouvoir pincer le coin décollé. Puis tirer le film d'un seul geste souple : plus c'est rapide et régulier, plus la dalle est propre. Si les couches se séparent, recommencer par un autre coin. Colle résiduelle → coton-tige + IPA, puis essuie-tout imbibé, essuie-tout sec, et air comprimé.

Lignes horizontales : c'est ici qu'on les traite

Le moment où la dalle est ouverte est le moment pour traiter d'éventuelles lignes horizontales (reflow des contacts). ConsoleMods renvoie à un tutoriel vidéo de la chaîne RetroRGB — leurs pages Vertical/Horizontal Lines on Screen sont vides à ce jour, donc aucune procédure écrite n'est reprise ici plutôt que d'en inventer une.

Bivert (optionnel) — d'abord, si tu poses le bivert : prendre le film polarisant fourni, le tenir devant une lumière ; s'il ne paraît pas sombre, le tourner de 90°. Retirer son film de protection et le placer entre la dalle et le rétroéclairage.

Puis, sur le connecteur de nappe :

  1. Chauffer et soulever délicatement les broches 6 et 7 du port de nappe.
  2. Glisser la carte bivert sous les broches soulevées, en alignant ces broches ainsi que VCC, PIN1 et PIN3. ⚠️ La carte dépasse du bord de la carte LCD, c'est normal.
  3. Souder les deux broches soulevées, puis VCC, PIN1, PIN3 et GND. Fluxer : c'est ce qui évite les ponts entre les deux broches soulevées.

(Illustrations d'origine : The Retro Mechanics.)

Remontage de la dalle — reclipser le cadre sur la carte, fluxer les pads, positionner la nappe horizontale, visser la vis de maintien partiellement, pointer les broches au biseau du fer, puis visser à fond et refondre les broches. Nettoyer le flux (coton-tige + alcool).

Pose du rétroéclairage :

  1. Souder deux fils sur les plots + et − du rétroéclairage s'il n'en a pas.
  2. Glisser le rétroéclairage derrière la dalle AVANT de ressouder la nappe verticale — il est plus épais que l'espace disponible ; souder la nappe d'abord mettrait les broches sous tension mécanique permanente et finirait par lâcher.
  3. Refermer la dalle et ressouder la nappe verticale.
  4. Alimentation du rétroéclairage — au choix : contrôleur de rétroéclairage, C2, directement sur la carte DC-DC, ou idéalement un régulateur buck/boost 5 V auxiliaire qui alimentera tous les mods. Le plus simple reste C2 :
    • fil négatif → pad de droite du condensateur sous l'écran ;
    • fil positif → résistance fournie (pattes recoupées court) → pad de gauche de ce même condensateur.
  5. Tester piles en place avant de tout refermer.

Audio — prosound (chiptune)

  • Prosound : sortir un line-out propre (essentiel pour LSDj / Nanoloop, la DMG étant la reine du chiptune). Souvent couplé à un remplacement du condo de sortie par un meilleur.

    • Deux variantes : pré-potentiomètre (audio plein volume fixe, la molette n'agit plus) ou post-potentiomètre (volume réglé par la molette). L'audio gauche/droite se prend au potentiomètre de volume ; la masse est partagée avec la prise casque (rien à câbler en plus). (D'après le tuto RetroModding.)

    • ⚠️ La patte exacte du potentiomètre dépend de la révision DMG et est montrée dans les guides/kits illustrés (RetroModding, cartes prosound à pads L/R) — non recopiée/inventée ici faute de brochage en licence libre. Le plus sûr : une carte prosound à pads L/R repérés.

Alim / ludothèque

  • USB-C / batterie rechargeable : kits de recharge interne (remplacent les piles AA).
  • Flashcart : EverDrive-GB / GB X7 (Krikzz) ou EZ-Flash Junior — ludothèque + homebrew sur SD, plug-and-play 🟢.

Recap

  • Remplacement des condensateurs (surtout GBC/GBA) : rétablit son et fiabilité → tableaux CXX ci-dessous (source Console5).

RTC de sauvegarde (MBC3)

Les cartouches à MBC3 (Pokémon Or/Argent/Cristal) ont une horloge temps réel sauvegardée par pile : pile morte = événements horaires perdus (baies, heure du jeu). Remplacer la pile dans la cartouche (soudure).

Liste des condensateurs (par carte & repère CXX) ✅

Source : Console5 TechWiki. Repères CXX = emplacement sur la carte.

Game Boy DMG-01 (rév. -06) — 16 condos

Carte CPU (DMG-CPU-06) :

Repère µF V
C1, C2 100 10
C3, C4 1 50
C5, C6 10 16

Carte LCD (DMG-LCD-06) :

Repère µF V
C1, C2 100 10
C3 10 25
C6, C7, C8, C9, C10 1 50

Carte jack casque : C1, C2 = 100 µF / 6,3 V.

Game Boy Color (CGB-001) — 3 condos

Repère µF V
C32 100 6
C35 22 16
C38 100 4

Brochages ✅

Le DMG-04 est le câble grand format de la DMG d'origine ; le DMG-07 le connecteur réduit (Pocket / Color / adaptateurs).

Broche Nom Description Couleur DMG-07 Couleur DMG-04
1 VCC 5 V Marron —
2 SO Serial Out Rouge Rouge/Orange
3 SI Serial In Jaune Orange/Rouge
4 SD Broche 14 du CPU — —
5 SC Horloge (clock) Vert Vert
6 GND Masse Bleu Bleu
S Shield Masse (blindage) Nu Nu

Port cartouche — 32 broches

Broches numérotées de gauche à droite, étiquette de la cartouche vers le haut.

Br. Fonction Br. Fonction Br. Fonction Br. Fonction
01 +5 V 09 Adresse A3 17 Adresse A11 25 Donnée D3
02 CLOCK 10 Adresse A4 18 Adresse A12 26 Donnée D4
03 WRITE 11 Adresse A5 19 Adresse A13 27 Donnée D5
04 READ 12 Adresse A6 20 Adresse A14 28 Donnée D6
05 CHIP SELECT 13 Adresse A7 21 Adresse A15 29 Donnée D7
06 Adresse A0 14 Adresse A8 22 Donnée D0 30 RESET
07 Adresse A1 15 Adresse A9 23 Donnée D1 31 AUDIO IN
08 Adresse A2 16 Adresse A10 24 Donnée D2 32 GROUND

À quoi ça sert en atelier

Bus 8 bits de données / 16 bits d'adresse classique : on peut sonder la continuité des broches du port cartouche depuis la carte (cause n°1 des « cartouche non reconnue » après nettoyage), et la broche 31 AUDIO IN explique les cartouches à son additionnel. (Source : ConsoleMods, CC-BY-SA.)

Photos / assets

(À ajouter : carte DMG vs GBC, nappe LCD, zone audio.)

Réparation avancée

DMG : lignes manquantes à l'écran = rubans du LCD (reflow) ; recap (son), contacts cartouche/pile, mods rétroéclairage/IPS. Méthodes : Pistes & vias · Recap · Diagnostic PCB.

Documentation constructeur archivée ✅

Documentation constructeur archivée localement. ⚠️ Ce sont des manuels d'utilisation et de référence, pas des manuels de service : ils donnent les caractéristiques, les connecteurs et le fonctionnement attendu, mais pas les schémas ni les tensions de dépannage.

  • Game Boy — PDF

Statut

Documents constructeur sans licence explicite, conservés à titre de préservation (machines hors production depuis des décennies).

Sources & attribution

Ce que nous n'avons pas transcrit (et pourquoi)

Les pages ConsoleMods Vertical Lines on Screen, Horizontal Lines on Screen, Screen Replacement et Burnt Polarizer Replacement sont vides à ce jour (liens rouges). Aucune procédure écrite n'existe donc à rapatrier pour ces pannes : la seule référence est un tutoriel vidéo RetroRGB. Rien n'a été inventé ici — le traitement des lignes horizontales est signalé au bon moment de la procédure (dalle ouverte) sans détailler des étapes non sourcées.

Image :

Relecture & corrections

À quoi sert cet espace

Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.

La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.