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Game Boy / Game Boy Color

Les portables 8 bits de Nintendo : Game Boy (DMG, 1989), Game Boy Pocket (MGB) et Game Boy Color (CGB, 1998). Écran réflectif d'origine (pas de rétroéclairage) → le mod-star est l'écran IPS. Recap utile sur GBC.

Carte Game Boy / Game Boy Color
Carte Game Boy / Game Boy Color. Photo : Evan-Amos, domaine public.

Identification

Champ Valeur
Fabricant Nintendo
Sorties DMG 1989 · Pocket (MGB) 1996 · GBC 1998
Type Portable 8 bits
Écran LCD réflectif (DMG vert ; GBC couleur) — non rétroéclairé
CPU Sharp LR35902 (~4,19 MHz ; ×2 sur GBC)

Architecture (détail)

Bloc Puce / valeur Notes
CPU Sharp LR35902 Hybride 8080/Z80 (jeu d'instructions propre) ; 4,194304 MHz (DMG), ×2 = 8,388 MHz en mode GBC
LCD 160×144 DMG : 4 niveaux de gris ; GBC : 15 bits (jusqu'à 56 couleurs à l'écran / palette 32768)
Son 4 canaux 2 pulse, 1 wave (RAM 32 échantillons), 1 noise ; panoramique stéréo (casque)
RAM WRAM 8 Ko (32 Ko GBC) · VRAM 8 Ko (16 Ko GBC)
Média Cartouche + MBC Mappers MBC1/2/3/5 (+ RAM + pile de sauvegarde, RTC sur MBC3)

Liaison Link (série) pour le multijoueur / échanges.

Modèles & rétrocompatibilité

Modèle Année Écran Note
DMG-01 1989 vert « soupe de pois », 4 AA l'originale
Game Boy Pocket (MGB) 1996 gris net, plus compacte, 2 AAA pas de rétroéclairage
Game Boy Light (MGB-101) 1998, Japon rétroéclairage EL la seule GB officielle éclairée
Game Boy Color (CGB) 1998 couleur 15 bits CPU ×2, rétrocompatible DMG

Révisions de carte — identification sans démontage ✅

Où lire la révision sans ouvrir la console

  • DMG : le numéro de révision est visible par le trou du clip du couvercle de pile.
  • Game Boy Pocket : révision lisible sous le ressort de pile gauche.
Modèle Révisions Ce que ça change pour le technicien
DMG-01 DMG-CPU-01 → -06 4 cartes : CPU + LCD/commandes (sandwich, nappe FFC entre les deux), convertisseur DC-DC vertical à gauche, carte jack casque en bas. Ces révisions sont quasi identiques ; CPU et RAM en boîtiers soudés → remplaçables.
DMG-01 DMG-CPU-07 / -08 ⚠️ Cartes réduites en coût : les dies du CPU et des deux RAM sont posés directement sur le PCB sous blob d'époxy (« glop top »). Aucune de ces puces n'est remplaçable → réparabilité fortement dégradée. À vérifier avant d'acheter une DMG à réparer.
GB Pocket MGB-CPU-01 Une seule carte (VRAM intégrée au CPU). Modèle sans LED d'alimentation.
GB Pocket MGB-LCPU-01 / -02 Modèles avec LED d'alimentation (retour de la LED en 1997). Quasi identiques entre elles.
GBC CGB-CPU-01 → -04 CPU révisions A à C : bugs des registres audio, impédance d'entrée audio différente des révisions ultérieures, bruit de fond accru. Rarement : plantages/glitches imprévisibles. La flashcart ElCheapo SD v2.0 (BennVenn) pose problème sur ces cartes.
GBC CGB-CPU-04 (tardives) Certaines portent le CPU révision D, qui corrige une grande partie de ces bugs. Seul moyen de le savoir : ouvrir et lire le « D » sur le CPU.
GBC CGB-CPU-05 Toutes en CPU révision D, sinon identiques aux précédentes.
GBC CGB-CPU-06 Toute la RAM intégrée au CPU (révision E) : il ne reste que l'ampli audio et le régulateur de tension comme autres circuits intégrés. La révision E corrige aussi le bug introduit en D.

Game Boy Light (MGB-101)

Basée sur la Pocket mais un peu plus grande et en piles AA (donc meilleure autonomie que la Pocket même rétroéclairage allumé). Le rétroéclairage est un panneau électroluminescent (EL) — comme dans certaines montres, lueur cyan douce — et non un tube fluorescent comme sur les autres portables de l'époque. Il est débrayable. Les libellés A/B sont moulés dans les boutons (pas sérigraphiés sur la coque) : bon repère d'authentification.

Code couleur des cartouches GBC : boîtier noir = GBC exclusif ; boîtier transparent/couleur = jeu « dual-mode » (couleur sur GBC, N&B sur GB). La GBC applique aussi des palettes automatiques aux vieux jeux DMG (combos de touches au boot pour en changer).

Accessoires & périphériques

  • Game Boy Camera (VGA-ish N&B) + Game Boy Printer (papier thermique).
  • Mobile Adapter GB (Japon) : jeu en ligne via téléphone mobile (Pokémon Crystal, Mobile System GB) — service disparu.
  • Super Game Boy : jouer sur SNES (voir SNES § Add-ons).
  • Pocket Sonar : cartouche sonar de pêche (curiosité japonaise).

Pannes fréquentes

Symptôme Cause probable Piste
Lignes verticales/horizontales (DMG) Nappe LCD (colle qui lâche) Reflow de la nappe (chaleur)
Écran sombre / illisible LCD réflectif d'origine Écran IPS (mod)
Pas de son / son faible Condensateurs (audio), HP Recap ; vérifier HP
Corrosion contacts piles Piles qui ont coulé Nettoyer / refaire les contacts
Ne s'allume pas Caps alim, contacts, fusible Recap, contacts
Marche sur secteur, pas sur piles Jack DC défaillant (voir encadré) Nettoyant contacts métalliques dans le jack, sinon remplacer le jack
Piles qui se vident très vite Interrupteur d'alimentation encrassé Nettoyer l'interrupteur correctement
Son grésillant / craquelé Interrupteur, jack casque, condos Nettoyer l'interrupteur ; cure-pipe + IPA dans le jack casque ; recap complet — surtout C32 (GBC)
Sifflement aigu permanent CleanAmp installé (surtout LED blanches d'un kit LED boutons) Retirer le CleanAmp

Le piège du jack DC : « elle ne marche plus sur piles »

Le jack d'alimentation embarque un contact de détection : quand on y insère une fiche, il coupe le circuit des piles. Ces jacks sont connus pour lâcher et rester bloqués en position « fiche insérée » — la console refuse alors de démarrer sur piles alors que rien n'est branché. Avant de suspecter l'alimentation ou les condensateurs, traiter le jack : nettoyant à contacts métalliques, puis remplacement si ça persiste. (Source : ConsoleMods, CC-BY-SA.)

Procédures de démontage pas-à-pas ✅

7 procédures transcrites depuis les guides iFixit, avec difficulté et durée estimée.

Procédure Difficulté Durée
Game Boy Display Lines/Bars 🟡 moyen 30 seconds - 1 hour
Nintendo Game Boy Teardown 🟡 moyen 5 - 15 minutes
Game Boy Batteries Replacement 🟢 très facile 15 seconds
Game Boy Headphone Jack Replacement 🟠 difficile 30 minutes
Game Boy Outer Case Replacement 🟡 moyen 15 - 25 minutes
Game Boy Screen Replacement 🔴 très difficile 30 minutes - 1 hour
Game Boy Speaker Replacement 🟠 difficile No estimate
Game Boy Display Lines/Bars

Fixing the common problem of lines/bars on the...

  1. Remove the back housing by removing the 6 Tri-Point or Philip screws. Note: The last 2 screws are in the battery compartment.
  2. Carefully lift up the top half of the system. Be careful, there's a ribbon cable that connects the top and bottom half of the system. Remove the ribbon cable for the next step.
  3. Now there will be screws that mount the board to the front, carefully unscrew these. Now remove the board from the housing. Now put the batteries back into the compartment, so you can test the screen while you fix it. Reconnect the the board to back housing with the ribbon cable.
  4. You're now going to turn the contrast ( the slider on the left) all the way up, and take your soldering iron and gently move it back and forth on the ribbon cable below the screen. Make sure not to touch the screen itself. Note: There may be a rubber strip covering the ribbon.
  5. You will start to see the lines of pixels fade in and out, keep moving your iron back and forth until screen is completely black.
Nintendo Game Boy Teardown

Before there was the Switch, the Nintendo Game...

  1. While it wasn’t the first handheld game console to hit the market, the Game Boy popularized the category and kick-started the portable gaming industry. Tech Specs: (We will see these later!) 4.19 MHz 8-bit processor 8 KB of RAM 2.6" 160x144 STN LCD display Fun fact: the LCD display was only capable of displaying four colors. Of course, those colors were just varying shades of green.
  2. Denoted by model number DMG-01 (which stands for Dot Matrix Game), the Game Boy can be powered by either four AA batteries or an AC power adapter, the latter of which has unsurprisingly disappeared into the clutter abyss. Despite the one model number, the Game Boy came in a handful of different models over the years, with subtle differences to the circuitry. If you're wondering, that 800 number does still call Nintendo's support line, just in case you ever need some help with your retro handheld.
  3. The case is held together by six tri-point Y1 screws. Even back in 1989, Nintendo thought traditional screws might be too easy for us tinkerers. Fortunately, our Driver Kit comes with the necessary bit. Do not take apart your Game Boy with standard Phillips or flathead screwdrivers. Doing so will strip your screws. If your screws are stripped, don't panic! Click to fix it. Nintendo was at least nice enough to include an indentation for our driver to nicely fit into within the battery compartment.
  4. We slowly separate the two halves of the outer shell to reveal a ribbon cable booby trap! Luckily, this ribbon cable is way more robust than those you'll find in newer devices. A firm grab and pull of the ribbon cable is all that stands between complete front and back separation.
  5. Once we're inside, it's all standard Phillips screws from here on out. The display's circuit board is held down with ten of them. We slowly start prying from the top, as the display and circuit board are ever-so-slightly adhered to the case. Do not yank the board up. This may result in... ++something...++
  6. The LCD display is attached to the circuit board with clips and a couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board, making display replacements a bit tricky. The speaker, which is typically a modular component in many devices today, is also soldered to the board. Fortunately, it's just two wires with simple solder points.
  7. The circuit boards inside the rear case are much easier to remove, with only four screws and no adhesive holding it down! The mainboard, power board, and jack board are connected together and come out all at once. As with the display and speaker wires, the headphone jack and other ports are all soldered to the boards.
  8. Enhance! Here's what's on the main board of our specific model: Sharp LR35902 4.19 Mhz CPU LSI Logic LH5264N4T 8 KB VRAM LSI Logic LH5264N4T 8 KB WRAM Sharp IR3R40 amplifier For some unknown reason, your board may have different chips. This may not mirror what's on your revision.
  9. We hope you enjoyed this trip down memory lane! Now, if you'll excuse us, we're going to put this thing back together and enjoy some Super Mario Land 2! Wahoo!
Game Boy Batteries Replacement

This guide will illustrate how to replace the...

  1. Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them. Dispose of used batteries properly! Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
Game Boy Headphone Jack Replacement

This guide will illustrate how to install a new...

  1. Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them. Dispose of used batteries properly! Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
  4. Remove the six Triwing screws from the back of the device.
  5. Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws. Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
  6. Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
  7. Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket. Separate the front and back casings.
  8. The headphone jack is located on the bottom of the rear outer casing, near the battery compartment. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws holding the headphone jack in place.
  9. Once the headphone jack is detached it will dangle by the wires attached to the main circuit board. Do not worry about the connections, they are solid and will not break. Use a Phillips#00 screwdriver to remove the two screws that hold the main circuit board to the casing. This will allow access to the connection points of the headphone jack.
  10. Use a plastic opening tool to remove the main circuit board from the casing. Once the main circuit board is removed, set aside the outer casing.
  11. Desolder the four wires connecting the headphone jack to the motherboard. Desolder the four wires connected to the headphone jack To learn more about soldering, check out iFixit's technique guide. Remove the headphone jack with .
Game Boy Outer Case Replacement

This guide explains how to remove the outer...

  1. Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them. Dispose of used batteries properly! Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
  4. Remove the six Triwing screws from the back of the device.
  5. Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws. Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
  6. Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
  7. Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket. Separate the front and back casings.
Game Boy Screen Replacement

How to access and replace the black and white...

  1. Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them. Dispose of used batteries properly! Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
  4. Remove the six Triwing screws from the back of the device.
  5. Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws. Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
  6. Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
  7. Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket. Separate the front and back casings.
  8. Remove the ten screws that connect the circuit board to the outer case.
  9. Remove the circuit board from the outer case using a plastic opening tool. Take care to gently pry around the entire outside edge of the circuit board until you can easily remove the board without force.
  10. Disengage the the three plastic clips that secure the screen to the circuit board.
  11. Flip the circuit board over revealing the device screen. Remove the two screws connecting the screen and the circuit board.
  12. Follow the video instructions to desolder the display connectors and replace your screen.
Game Boy Speaker Replacement

This guide explains how to replace the speaker...

  1. Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them. Dispose of used batteries properly! Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
  4. Remove the six Triwing screws from the back of the device.
  5. Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws. Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
  6. Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
  7. Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket. Separate the front and back casings.
  8. Remove the 10 Phillips #00 screws from the motherboard.
  9. Use a plastic opening tool to gently lift the motherboard up and remove it from the front plastic case. Use caution when lifting the board since the speaker is attached.
  10. Desolder the two wires connecting the speaker to the motherboard. Remove the speaker. If you're new to soldering, refer to guide|new_window=true for tips that will help with desoldering the speaker wires and/or soldering the new ones in place.

Source, licence et portée

Guides iFixit (catégorie « Game Boy »), sous Creative Commons BY-NC-SA — attribution, usage non commercial, partage à l'identique. Seul le texte est repris ; les photos d'étapes restent sur iFixit. ⚠️ Ces guides visent le modèle nommé dans le titre : sur une autre révision, la visserie et l'ordre de dépose peuvent différer.

Dézonage — il n'y a rien à faire ✅

Toute la lignée Game Boy est sans zonage : Game Boy (DMG), Pocket, Light, Color, Advance, Advance SP et Micro. Quelle que soit la région d'achat de la console, elle lit toute la ludothèque Game Boy — sans adaptateur de région ni homebrew. Il n'existe donc aucun mod de dézonage à faire sur ces machines. (Source : ConsoleMods, CC-BY-SA.)

À ne pas confondre avec la compatibilité de modèle

L'absence de zonage ne veut pas dire compatibilité universelle : quelques titres Game Boy ne fonctionnent pas correctement sur les modèles ultérieurs (voir la documentation gbdev). C'est un problème de matériel/révision, pas de région.

Mods populaires — quoi acheter, où, comment

Outillage portable

Tournevis tri-wing (Y) + cruciforme, fer fin, fil fin, éventuellement Dremel (poncer la coque pour l'IPS). Soudure : 🟢 aucune · 🟡 · 🟠 · 🔴.

Écran IPS rétroéclairé — LE mod

  • Remplace l'écran d'origine peu lisible par un IPS lumineux (contraste, palettes réglables, souvent réglage de luminosité). Kits par modèle chez FunnyPlaying, Hispeedido (DMG, GB Pocket, GBC).
  • Install 🟡/🟠 : ouvrir, remplacer la dalle + nappe ; selon le kit, poncer/percer la coque (l'IPS est plus grand que l'écran STN) et souder un fil fin pour le réglage luminosité/OSD. Beaucoup de kits sont vendus avec une coque adaptée (recommandé pour débuter). → fiche IPS portables.
  • Bivert (DMG uniquement) : améliore le contraste de l'écran STN d'origine — superséssé par l'IPS.

Écran IPS FunnyPlaying GBC (2.0 Q5) — procédure exacte 🟡

Dalle IPS laminée pour Game Boy Color : mise à l'échelle entière ×4, effets de pixels, niveaux de luminosité, et couleur du logo « GAME BOY COLOR » modifiable. Coque compatible IPS fortement recommandée — sinon il faut beaucoup retailler la coque d'origine.

Ordre des mods

Si tu prévois aussi le kit LED boutons FunnyPlaying, fais-le en premier : il fournit de nouveaux pads Start et Select que l'IPS utilisera. ⚠️ Défaut de fabrication connu : les libellés Start et Select de la nappe peuvent être inversés → teste la continuité entre les pads en haut de la nappe et les broches Start/Select en bas de la carte avant de souder.

1. Préparation de la carte mère — recouper les broches du port cartouche au ras avec des pinces coupantes affleurantes, puis poser un morceau de Kapton par-dessus pour écarter tout court-circuit.

2. Test AVANT collage (la garantie saute dès qu'on utilise l'adhésif de la dalle) :

  1. Démonter et sortir la carte mère de la coque.
  2. Brancher la nappe de la dalle sur le connecteur LCD, orientée logo Nintendo de la carte vers le haut et pads STA / SEL de la nappe vers le bas.
  3. Étamer la broche « C » de l'interrupteur d'alimentation, y souder le fil court fourni, l'autre extrémité sur le pad PWR de la nappe.
  4. Alimenter (bloc secteur ou dos de coque + piles) et inspecter : pixels morts, anomalies → retour vendeur.

3. Installation — dessouder l'extrémité nappe du fil PWR, séparer la dalle de la grande nappe, retirer l'adhésif au centre de la nappe, appliquer les stickers noirs fournis (la bande sur la zone cuivrée en face avant, le grand sur l'arrière + zone cuivrée). Insérer la dalle par l'avant de la coque, nappe passée vers l'arrière, sans marquer la nappe ni accrocher la lèvre basse.

4. Câblage Start / Select (carte posée dans la coque avant, dalle vers le bas, logo Nintendo vers le haut) :

Sans kit LED boutons Point de départ Point d'arrivée sur la carte mère
Select pad SEL de la nappe via la plus à droite du groupe de 5 vias dans le grand rectangle sérigraphié
Start pad STA de la nappe via la plus à gauche du groupe de 3 vias dans le grand rectangle sérigraphié

(Avec kit LED boutons : SEL → pad Select et STA → pad Start du PCB flex du kit, après le test de continuité ci-dessus.)

5. Fermeture — clipser la grande nappe sur celle de la dalle en n'appuyant que sur les nappes (jamais au dos de la dalle). Replacer la carte, plier la nappe sans la marquer, glisser le petit bout de nappe qui dépasse — le capteur tactile — sous le haut de la coque. Ressouder le fil PWR. Visserie du kit : 2 vis courtes pour la carte mère, 7 longues pour la coque, et on omet la vis du compartiment à piles (risque de fissurer la face avant).

Utilisation (capteur tactile)

  • Tap = 7 niveaux de luminosité.
  • Appui 3 s = 5 modes de rendu des pixels.
  • Start+Select = mode édition du texte « GAME BOY COLOR » : GAME = centrage vertical, BOY = centrage horizontal, COLOR = couleur du texte (Start/Select pour faire défiler). Start+Select à nouveau pour sortir.
  • Appui 10 s (capteur ou Start+Select) = réinitialisation d'usine de la dalle.
  • Des pixels morts constatés après pose peuvent disparaître à l'usage.

Rétroéclairage DMG + bivert — procédure exacte 🟠

Ajout d'un rétroéclairage derrière la dalle STN d'origine de la DMG. La partie bivert (optionnelle mais très recommandée) améliore énormément la lisibilité : sans elle, on éclaire un écran au contraste médiocre. (Guide d'origine : Roarke pour RetroRGB, via ConsoleMods CC-BY-SA.)

Bivert sur IPS : inutile

Sur un écran IPS de remplacement, le bivert n'améliore ni la netteté ni le contraste — il inverse simplement les couleurs. Le bivert est un mod pour la dalle STN d'origine.

Matériel : rétroéclairage, carte bivert, soudure + flux, ChipQuik, tresse à dessouder, alcool isopropylique 70-90 %, lame de rasoir neuve, brosse à dents et cotons-tiges, tournevis tri-wing et cruciforme, pinces coupantes affleurantes, gaine thermorétractable, gants (évite les traces de doigts sur la dalle).

Dépose de l'écran — 6 vis de coque (cruciformes sur les DMG anciennes, tri-wing sur les récentes), débrancher délicatement la nappe carte LCD ↔ carte mère, puis 10 vis cruciformes pour libérer la carte LCD. La poser sans contrainte sur la nappe.

Nappes : le point de non-retour

Les broches des nappes verticale et horizontale sont extrêmement fragiles et cassent à la moindre pression. On ne pousse jamais : c'est le ChipQuik qui libère la nappe tout seul.

  1. La nappe verticale est tenue par 2 petites vis cruciformes + une agrafe. Redresser les deux pattes de l'agrafe au dos, retirer les 2 vis, soulever un peu l'agrafe. Une extrémité de l'agrafe est soudée : fluxer, mèche à dessouder, puis chauffer et tirer doucement. Ensuite descendre le fer à 200 °C.
  2. Nettoyer les broches de la nappe au coton-tige + IPA, dans le sens des broches.
  3. ChipQuik (panne couteau de préférence) : il fait tomber le point de fusion vers 180-200 °C et garde la soudure liquide plus longtemps. Fluxer, déposer un cordon de ChipQuik en travers des broches. Tenir le fer biseau parallèle à la carte, perpendiculaire aux broches, faire fondre le ChipQuik sans jamais toucher les broches. Faire rouler la bille d'avant en arrière tout en soutenant la nappe par en dessous avec un petit tournevis plat : quand tout est mélangé, la nappe se détache d'elle-même.
  4. Soulever la dalle au plat par le haut (une découpe du cadre plastique est prévue), l'ouvrir comme un livre en soutenant la nappe horizontale, retirer les 2 mousses double-face. Retirer la petite vis noire de la nappe horizontale et répéter la même dépose — en soutenant la nappe sans appuyer. Déclipser les 3 ergots du cadre plastique au dos de la carte LCD.
  5. Décontamination ChipQuik (à ne pas sauter) : remonter le fer à 315-340 °C. Sur la carte : fluxer, tresse, puis ré-étamer à la soudure standard et re-mécher — 2 à 3 fois, pour diluer puis retirer le ChipQuik (à partir d'ici, il est un contaminant). Sur les nappes : pas de tresse (elle arracherait les broches) — panne propre, poser le biseau et balayer dans le sens des broches, nettoyer la panne, ré-étamer, re-balayer, 2 à 3 fois.

Remplacement des composants (derrière la dalle — pièces de 30 ans, c'est le moment ou jamais) :

Repère Remplacer par
C4 céramique 47 pF
C6, C7, C8, C9, C10 électrolytiques Nichicon 1 µF / 50 V
R2 résistance 100 Ω — 1/8 W
DA1, DA2, DA3, DA4 diodes DAN215
Q1 transistor PNP 2SA933
Tester le réseau de diodes et Q1 (au multimètre, sans les déposer)

Le réseau de diodes gère les appuis boutons : il doit être sain. Carte LCD débranchée de la carte mère et aucun bouton pressé, ces diodes ne sont reliées à rien d'autre → test en place possible.

DAN215 : la broche 2 (centrale) est la masse commune ; les broches 1 et 3 ont chacune une diode vers cette masse.

Multimètre en mode diode, pointe négative sur la broche 2 :

  • Pointe positive sur broche 1 → chute de 700-725 mV attendue. Idem broche 3.
  • Affichage « 1 » = diode ouverte (revérifier le sens des pointes).
  • Bip / continuité = court-circuit.
  • Répéter pour DA1 à DA4, remplacer les défectueuses.

Q1 (2SA933, PNP) — à déposer pour le test. Brochage : 1 = émetteur, 2 = collecteur, 3 = base. En mode diode :

Test Pointe + Pointe − Attendu
Émetteur → Base Émetteur Base 0,4 à 0,9 V
Collecteur → Base Collecteur Base 0,4 à 0,9 V
Base → Émetteur Base Émetteur hors limite (OL)
Base → Collecteur Base Collecteur hors limite (OL)
Collecteur ↔ Émetteur (les deux sens) hors limite (OL)

Un seul test hors clous → remplacer Q1.

Nettoyer ensuite la carte LCD à fond (IPA + brosse à dents propre), puis essuyer avant évaporation (sinon résidus de flux collants). C'est aussi le moment de soulever le film polarisant/réfléchissant arrière sans abîmer la nappe horizontale, pour nettoyer l'intérieur de la dalle au chiffon microfibre.

Séparation de la dalle (gants recommandés) — tremper la lame de rasoir dans l'IPA, la glisser entre la dalle et le film réfléchissant en partant d'un coin, biseau à plat contre la dalle, sur environ 1 cm, jusqu'à pouvoir pincer le coin décollé. Puis tirer le film d'un seul geste souple : plus c'est rapide et régulier, plus la dalle est propre. Si les couches se séparent, recommencer par un autre coin. Colle résiduelle → coton-tige + IPA, puis essuie-tout imbibé, essuie-tout sec, et air comprimé.

Lignes horizontales : c'est ici qu'on les traite

Le moment où la dalle est ouverte est le moment pour traiter d'éventuelles lignes horizontales (reflow des contacts). ConsoleMods renvoie à un tutoriel vidéo de la chaîne RetroRGB — leurs pages Vertical/Horizontal Lines on Screen sont vides à ce jour, donc aucune procédure écrite n'est reprise ici plutôt que d'en inventer une.

Bivert (optionnel) — d'abord, si tu poses le bivert : prendre le film polarisant fourni, le tenir devant une lumière ; s'il ne paraît pas sombre, le tourner de 90°. Retirer son film de protection et le placer entre la dalle et le rétroéclairage.

Puis, sur le connecteur de nappe :

  1. Chauffer et soulever délicatement les broches 6 et 7 du port de nappe.
  2. Glisser la carte bivert sous les broches soulevées, en alignant ces broches ainsi que VCC, PIN1 et PIN3. ⚠️ La carte dépasse du bord de la carte LCD, c'est normal.
  3. Souder les deux broches soulevées, puis VCC, PIN1, PIN3 et GND. Fluxer : c'est ce qui évite les ponts entre les deux broches soulevées.

(Illustrations d'origine : The Retro Mechanics.)

Remontage de la dalle — reclipser le cadre sur la carte, fluxer les pads, positionner la nappe horizontale, visser la vis de maintien partiellement, pointer les broches au biseau du fer, puis visser à fond et refondre les broches. Nettoyer le flux (coton-tige + alcool).

Pose du rétroéclairage :

  1. Souder deux fils sur les plots + et − du rétroéclairage s'il n'en a pas.
  2. Glisser le rétroéclairage derrière la dalle AVANT de ressouder la nappe verticale — il est plus épais que l'espace disponible ; souder la nappe d'abord mettrait les broches sous tension mécanique permanente et finirait par lâcher.
  3. Refermer la dalle et ressouder la nappe verticale.
  4. Alimentation du rétroéclairage — au choix : contrôleur de rétroéclairage, C2, directement sur la carte DC-DC, ou idéalement un régulateur buck/boost 5 V auxiliaire qui alimentera tous les mods. Le plus simple reste C2 :
    • fil négatif → pad de droite du condensateur sous l'écran ;
    • fil positif → résistance fournie (pattes recoupées court) → pad de gauche de ce même condensateur.
  5. Tester piles en place avant de tout refermer.

Audio — prosound (chiptune)

  • Prosound : sortir un line-out propre (essentiel pour LSDj / Nanoloop, la DMG étant la reine du chiptune). Souvent couplé à un remplacement du condo de sortie par un meilleur.

    • Deux variantes : pré-potentiomètre (audio plein volume fixe, la molette n'agit plus) ou post-potentiomètre (volume réglé par la molette). L'audio gauche/droite se prend au potentiomètre de volume ; la masse est partagée avec la prise casque (rien à câbler en plus). (D'après le tuto RetroModding.)

    • ⚠️ La patte exacte du potentiomètre dépend de la révision DMG et est montrée dans les guides/kits illustrés (RetroModding, cartes prosound à pads L/R) — non recopiée/inventée ici faute de brochage en licence libre. Le plus sûr : une carte prosound à pads L/R repérés.

Alim / ludothèque

  • USB-C / batterie rechargeable : kits de recharge interne (remplacent les piles AA).
  • Flashcart : EverDrive-GB / GB X7 (Krikzz) ou EZ-Flash Junior — ludothèque + homebrew sur SD, plug-and-play 🟢.

Recap

  • Remplacement des condensateurs (surtout GBC/GBA) : rétablit son et fiabilité → tableaux CXX ci-dessous (source Console5).

RTC de sauvegarde (MBC3)

Les cartouches à MBC3 (Pokémon Or/Argent/Cristal) ont une horloge temps réel sauvegardée par pile : pile morte = événements horaires perdus (baies, heure du jeu). Remplacer la pile dans la cartouche (soudure).

Liste des condensateurs (par carte & repère CXX) ✅

Source : Console5 TechWiki. Repères CXX = emplacement sur la carte.

Game Boy DMG-01 (rév. -06) — 16 condos

Carte CPU (DMG-CPU-06) :

Repère µF V
C1, C2 100 10
C3, C4 1 50
C5, C6 10 16

Carte LCD (DMG-LCD-06) :

Repère µF V
C1, C2 100 10
C3 10 25
C6, C7, C8, C9, C10 1 50

Carte jack casque : C1, C2 = 100 µF / 6,3 V.

Game Boy Color (CGB-001) — 3 condos

Repère µF V
C32 100 6
C35 22 16
C38 100 4

Brochages ✅

Le DMG-04 est le câble grand format de la DMG d'origine ; le DMG-07 le connecteur réduit (Pocket / Color / adaptateurs).

Broche Nom Description Couleur DMG-07 Couleur DMG-04
1 VCC 5 V Marron —
2 SO Serial Out Rouge Rouge/Orange
3 SI Serial In Jaune Orange/Rouge
4 SD Broche 14 du CPU — —
5 SC Horloge (clock) Vert Vert
6 GND Masse Bleu Bleu
S Shield Masse (blindage) Nu Nu

Port cartouche — 32 broches

Broches numérotées de gauche à droite, étiquette de la cartouche vers le haut.

Br. Fonction Br. Fonction Br. Fonction Br. Fonction
01 +5 V 09 Adresse A3 17 Adresse A11 25 Donnée D3
02 CLOCK 10 Adresse A4 18 Adresse A12 26 Donnée D4
03 WRITE 11 Adresse A5 19 Adresse A13 27 Donnée D5
04 READ 12 Adresse A6 20 Adresse A14 28 Donnée D6
05 CHIP SELECT 13 Adresse A7 21 Adresse A15 29 Donnée D7
06 Adresse A0 14 Adresse A8 22 Donnée D0 30 RESET
07 Adresse A1 15 Adresse A9 23 Donnée D1 31 AUDIO IN
08 Adresse A2 16 Adresse A10 24 Donnée D2 32 GROUND

À quoi ça sert en atelier

Bus 8 bits de données / 16 bits d'adresse classique : on peut sonder la continuité des broches du port cartouche depuis la carte (cause n°1 des « cartouche non reconnue » après nettoyage), et la broche 31 AUDIO IN explique les cartouches à son additionnel. (Source : ConsoleMods, CC-BY-SA.)

Photos / assets

(À ajouter : carte DMG vs GBC, nappe LCD, zone audio.)

Réparation avancée

DMG : lignes manquantes à l'écran = rubans du LCD (reflow) ; recap (son), contacts cartouche/pile, mods rétroéclairage/IPS. Méthodes : Pistes & vias · Recap · Diagnostic PCB.

Sources & attribution

Ce que nous n'avons pas transcrit (et pourquoi)

Les pages ConsoleMods Vertical Lines on Screen, Horizontal Lines on Screen, Screen Replacement et Burnt Polarizer Replacement sont vides à ce jour (liens rouges). Aucune procédure écrite n'existe donc à rapatrier pour ces pannes : la seule référence est un tutoriel vidéo RetroRGB. Rien n'a été inventé ici — le traitement des lignes horizontales est signalé au bon moment de la procédure (dalle ouverte) sans détailler des étapes non sourcées.

Image :

Relecture & corrections

À quoi sert cet espace

Une valeur fausse, une procédure dépassée, une référence de puce qui ne colle pas à ta carte ? Signale-le ici, avec ce que tu as constaté (modèle, révision de carte, numéro de série, mesure). Chaque signalement est recoupé avec une source avant toute modification — une correction invérifiable est publiée en tant que « signalé par …, non recoupé » plutôt qu'appliquée en silence.

La lecture est ouverte à tous ; écrire demande une connexion Discord. Les signalements des relecteurs déclarés du wiki sont traités en priorité ; les autres sont lus aussi, mais passent par un humain avant toute modification.